Інтэрв'ю з майстрам-дыстылятарам Эдзі Расэлам з дзікай індычкі

Першая бутэлька Бурбона з дзікай індычкі была напоўнена ў 1940 годзе ў самым сэрцы рэгіёну Блуграсс у штаце Кентукі. Яго назва з'явілася пасля таго, як група сяброў паспрабавала больш раннюю версію 101-ўстойлівага алкаголю падчас палявання на дзікай індычкі і ім спадабалася. Бурбон хутка распаўсюдзіўся за межы штата Кентукі, калі аматары напою захапіліся яго моцным водарам. Неўзабаве пасля гэтага, у 1954 годзе, Джымі Расэл, ураджэнец штата Кентукі, пачаў працаваць на лікёра-гарэлачным заводзе, навучыўшыся вырабу бурбона ў Майстра-дыстылятара Біла Х'юза. З тых часоў Расэл займаўся вырабам віскі.

У 1967 годзе ён стаў трэцім майстрам дыстылятара і ў 2000 годзе быў занесены ў Залу славы бурбона Кентукі.

Вядомы як "Буда з Бурбона", Джымі па-ранейшаму блукае па спіртзаводзе, але часта побач са сваім сынам Эдзі Расэлам, галоўным дыстылятарам і членам Залы славы. Гэта жывое сховішча ведаў дапамагло захаваць дзікую індычку ў авангардзе мыслення тых, хто п'е бурбон.

Разумна разумеючы, што яны маюць у дуэце бацька і сын, уладальнікі Wild Turkey, Campari Group, далі ім даволі развязаныя рукі для стварэння лінейкі абмежаваных выпускаў бурбонаў на працягу апошніх некалькіх гадоў у іх Master's Keep Series. Бутэлькі прадаюцца за некалькі сотняў долараў у розніцу і могуць дасягнуць чатырохзначных коштаў на рынку перапродажу. Іх апошні рэліз - гэта Master's Keep Unforgotten, даніна памяці вядомай памылцы, зробленай шмат гадоў таму, якая прадаецца за 200 долараў.

Мы сустрэліся з Эдзі ў Нью-Ёрку, дзе ён рэкламаваў сваё апошняе стварэнне, каб задаць яму некалькі пытанняў аб бізнэсе з бурбонам, аб тым, што чакае яго знакамітая сям'я і што ён любіць піць.

Кожны вытворца бурбона ў нашы дні выпускае новы і захапляльныя прадукты. Што абумоўлівае гэтыя змены?

Доўгі час ва ўсіх быў у асноўным адзін прадукт; не было спецыяльных выпускаў і да таго падобнае. Не было падстаў пашырацца. Асноўнымі кліентамі былі пажылыя паўднёвыя джэнтльмены, якія пілі бурбон, і яны падтрымлівалі буйныя вінакурныя заводы. Бум бурбона ў Японіі ў дзевяностыя гады ўсё змяніў. Гэта адкрыла вочы на ​​​​магчымасці разліву чагосьці іншага. Элмер Т. Лі выпусціў аднаствольны бурбон, Джымі выпусціў устойлівы да бочкі бурбон пад назвай Rare Breed, і іншыя вінакурныя заводы пачалі эксперыментаваць. Нягледзячы на ​​тое, што большасць з іх, у тым ліку мой тата, насамрэч не вельмі імкнуліся да пашырэння.

Сапраўды, калі з'явілася маладая суполка бармэнаў і пачала глядзець на старыя класічныя кактэйлі, многія з якіх былі на аснове бурбона, уся індустрыя змянілася. Яны патрабавалі новых і цікавых бурбонаў, і іх энтузіязм распаўсюдзіўся на цэлае пакаленне 21-40-гадовых п'яніц. Я думаю, што гэта вельмі крута, як усё змянілася, і ёсць такая энергія ў прасторы бурбона.

Вы з'яўляецеся рухаючай сілай серыі Master's Keep, дзе вы пашыраеце межы таго, чаго чакаць ад Wild Turkey. Што прывяло вас да гэтай ідэі?

У той час Джымі выпусціў некалькі абмежаваных выпускаў, і калі я стаў майстрам дыстылятара, я хацеў вярнуць гэта, што я і зрабіў. Вось што такое серыя Master's Keep. Першы называўся 17-гадовым, і гэта быў самы унікальны віскі, які ў нас калі-небудзь быў. Ён вытрымліваўся ў цагляных складах, у адрозненне ад нашых звычайных рыкхаўзаў, якія пакрытыя металам і значна больш адчувальныя да перападаў тэмпературы, таму гэта быў вельмі гладкі і аднастайны віскі. Людзі праглынулі гэта, таму я сказаў, што давайце зробім нешта іншае з наступным выпускам, і з таго часу мы забаўляліся.

Мой сын - жытні хлопец у сям'і, таму менавіта ён падштурхнуў мяне больш эксперыментаваць з жытнім віскі ў серыяле. Мы паклалі назад трохі жыта, вытрымалі яго да дзевяці і адзінаццаці гадоў і вынеслі неастуджаную фільтраваную бочку пад назвай Cornerstone. Гэта было так добра. Гэта прывяло да сёлетняга Unforgotten, сумесі бурбона і жытняга віскі, якая мае пацешную перадгісторыю.

Я чуў пра гэтую перадгісторыю. Вы можаце расказаць мне пра гэта?

У 2009 годзе адзін з маіх супрацоўнікаў выпадкова паклаў жыта на бурбон, і Джымі быў зусім не задаволены. Ён хацеў звольніць нас абодвух. Бачыце, тады мы рабілі жыта толькі два дні ў годзе, і мы толькі што змарнавалі шэсць месяцаў нашай вадкасці адным махам. Я сказаў яму супакоіцца і паглядзець, што адбылося з памылкі. Ён быў выдатным на смак, таму мы вырашылі зрабіць абмежаваны выпуск і назвалі яго Forgiven. Такім чынам, я выкарыстаў гэтую ідэю, але на гэты раз гэта іншы тып віскі. Там, дзе Forgiven мае вельмі салодкую пярэднюю частку, а ўсё жыта было на задняй частцы, у гэтым віскі выкарыстоўваецца бурбон, каб акругліць краю жыта.

Ён зроблены з сумесі 13-гадовага бурбона з васьмі- і дзевяцігадовым жытам, апрацаваным у жытніх бочках. Ён прымае востры густ чорнага перцу жыта і змякчае яго салодкімі ванільнымі ноткамі бурбона. Гэты мае 105 доказаў, і я ўжо працую над наступнай версіяй гэтага стылю. Мне спатрэбіцца ад 12 да 18 месяцаў, каб зрабіць наступны ўваход у Крэпатыю Майстра. Я хачу пераканацца, што мы шануем карані Wild Turkey у традыцыі, спрабуючы рэчы, якія адрозніваюцца ад таго, што мы рабілі ў мінулым.

Што Джымі думае пра ўсе гэтыя новыя выпускі?

Калі Джымі, Букер, Элмер і ўсе тыя хлопцы пілі бурбон, яны хацелі ведаць, што гэта бурбон, як толькі ён трапіў у рот. Ведаеце, я заўсёды дражніў тых хлопцаў. Яны зрабілі б такі вялікі твар, калі б выпілі і пайшлі, О, гэта добра. Так было, але цяпер я спрабую вырабляць прадукты, у якіх тыя, хто п'е, могуць адчуць сметанковы, ванільны, карамельны, салодкі, фруктовы, арэхавы або любы іншы прадукт, які мы прапануем. Такім чынам, гэта, безумоўна, іншы профіль, чым у той час.

Мая галоўная мэта - выявіць розныя смакавыя профілі. Я маю на ўвазе, паглядзіце Доўгагаліновая, наш праект супрацоўніцтва з Мэттью Макконахью. Напэўна, ён настолькі далёкі ад ДНК дзікай індычкі, наколькі ён мяккі, мяккі і лёгкі ў піцці. Вы ведаеце, Джымі нічога з гэтага не п'е, але многія спажыўцы шукаюць менавіта такі густ.

Што чакае сям'я Расэл і Wild Turkey?

Мой сын Брус быў тут, у Кентукі, апошнія тры-чатыры гады пасля таго, як некалькі гадоў правёў у Тэхасе ў якасці амбасадара брэнда. Я сапраўды больш засяроджваюся з ім на частцы змешвання, на дэгустацыі. Гэта стала больш распаўсюджанай тэмай у нашай індустрыі. Гэта хутчэй майстар-дэгустатар або майстар-блендер, чым майстар-дыстылятар. Таму што, калі вы паглядзіце на Фрэда Ноэ, Крэйга Біма і мяне, мы, напэўна, апошнія, хто пачаў катаць бочкі, выкідваць бутэлькі, складаць скрыні і касіць траву. Мая пляменніца Джаан у Нью-Ёрку, працуе амбасадарам брэнда і ёй падабаецца. Я не ведаю, калі мы калі-небудзь прымусім яе пераехаць у Кентукі, каб працаваць на спіртзаводзе.

Апошняе пытанне да вас. Вы шмат у дарозе. Што вы п'яце, калі ў іх няма адной з вашых бутэлек?

Дзікая індычка ў мяне ў крыві, і я ўпэўнены, што яна не скончыцца. Калі я падарожнічаю, а ў іх няма Wild Turkey, я вып'ю кактэйль з чужым бурбонам. Я паспрабаваў іх усе. Я вып'ю крыху тэкілы або віна, але ніколі не Джэк Дэніэлс; ні адзін паважаючы сябе жыхар Кентукі ніколі не зробіць гэтага. Гэта смешна; Я чуў, як людзі задавалі гэтае пытанне майму бацьку на працягу многіх гадоў, і ён заўсёды адказваў, што хацеў бы трохі Elmer T Lee, калі б не было Wild Turkey. Адзінай прычынай, па якой ён сказаў, што гэта Элмер Т., быў яго добры сябар. Я ніколі не бачыў, каб ён сапраўды выпіў бутэльку гэтага. Ён проста быў добрым.