Найноўшы рэстаран Destination у Напе, шэф-кухар Рахеліа Гарсія Хелмс, Auro

Чатыры сезона Напа, на сцежцы Сільверада ў Калістозе, - гэта раскошны гатэль, які доўга ствараўся. Ён адкрыўся крыху больш за год таму пасля больш чым дзесяцігадовай падрыхтоўкі. І калі гэта адбылося, яго рэстаран вытанчанай кухні быў адкладзены з-за змяненняў у персанале, так што прыхільнікі брэнда засталіся ў падвешаным стане. Чаканне было недарэмным. Шэф-повар Рахеліа Гарсія, ураджэнец Мехіка, які вырас у Напе, прыйшоў на борт мінулай восенню, і рэстаран, Auro, гэта чароўнае месца, якое падкрэслівае творчую, гарманічную кулінарыю Гарсіі.

Уласнасць чакала патрэбнага шэф-повара, каб адкрыць свой рэстаран з фіксаванай цаной, распрацаваны вакол дэгустацыйнага меню з пяці страў (175 долараў на чалавека; 105 долараў у спалучэнні віна), якое змяняецца так часта, як неабходна. І хоць у рэзюмэ Гарсіі ёсць «Французская пральня», «Яліна» і «Лепшы кухар Брава», ён сціплы, радасны, зусім непераборлівы чалавек з ліхім талентам.

Меню, якое ў мяне было ў мінулым месяцы, з'яўляецца плакатам таго, якой павінна быць вытанчаная ежа ў 21-м стагоддзі: лазерна сканцэнтравана на прадстаўленні дбайна адабраных простых інгрэдыентаў. Вядома, гэта ежа, якую вам было б цяжка прыгатаваць дома - ці не таму мы выходзім? — але замест таго, каб быць перагружаным, ён вытанчана і ўтойліва накладзены на пласты, каб выявіць сутнасць кожнага элемента. Прыкладам з'яўляецца шаўкавісты каштанавы яечны лікёр, які падаецца ў шкарлупіне ад качыных яек на гуллівым керамічным падстаўцы ў форме качынай лапкі.

Яшчэ адным ашаламляльным быў суцэльнавысушаны кампачы, які паставілі на стол пасля выразання, каб мы маглі ўбачыць працэс, у выніку якога атрымалася бліскучае філе, якое нам падалі з далікатна-даўкім рэзкім агуачыле і ядомымі кветкамі.

Што прыводзіць мяне да службы і прэзентацыі. Нягледзячы на ​​тое, што ежа за 280 долараў (з віном) не з'яўляецца вашай штодзённай ноччу ў горадзе, гэта выгадная здзелка за высокі ўзровень абслугоўвання і прэзентацыі, якія прыходзяць разам з гэтым вопытам. Серверы ў балетным сінхроне прыбываюць з стравамі, якія падаюцца на ўвесь стол адначасова, а іншы тлумачыць, што на талерцы. А сомелье Дэрэк Стывенсан ужо прыйшоў наліць вам чарговую чарку ў чаканні. Спалучэнні выбіраюцца не толькі са значнага склепа мясцовых вінаў Напы, але і з таго, што лепш за ўсё падыходзіць да стравы, і нашы спалучэнні вар'іраваліся ад аўстрыйскага Grüner Veltliner малой вытворчасці да Kenefick Ranch Cab, вырашчанага і вініфікаванага ў суседнім доме.

Адным з самых цудоўных пачастункаў вечара быў прыём на кухню, чые вокны ад падлогі да столі аддзяляюць сталовую ад кухоннага памяшкання, дзе шэф-кандытар падаваў какава-попсы з гелем маракуйі, соллю Малдона і цэдрай лайма ў якасці «смаку». ачышчальнае сродак» перад дадатковымі дэсертнымі курсамі. Гэта быў "вау" момант інтэнсіўнасці густу і дакладнасці і, сапраўды, метафара для ўсёй ежы.

Гэты цудоўны рэстаран быў варты чакання і гатовы стаць класікай віннай краіны. Гарсія кажа, што яго меню заснавана на тым, што ён ведае — а таксама на яго роднай інтэрпрэтацыі мясцовай ежы — і яны здаюцца свайго роду кульмінацыяй яго кулінарнага аповеду, які, вядома, яшчэ пішацца. Зрабіце браніраванне тут.