Як два шаўцы супрацьстаяць тэндэнцыі афшорызму

Большасць шаўцоў пакінулі Злучаныя Штаты на больш танныя фабрыкі за мяжой дзесяцігоддзі таму. Вось як дзве невялікія сямейныя фірмы з вялікай колькасцю прыхільнікаў - Sabah і Okabashi - супрацьстаяць гэтай тэндэнцыі.

Мікі Эшмар стварыў Sabah, які вырабляе абутак па матывах турэцкіх пантофляў, атрымаўшы ў падарунак пару традыцыйных пантофляў і адшукаўшы лепшую фабрыку ў Турцыі, якая магла б зрабіць больш сучасную версію. Але ў гэтыя дні харызматычны заснавальнік і генеральны дырэктар кампаніі ў захапленні ад чагосьці бліжэйшага да дома: гэтай вясной ён ціха адкрыў новую абутковую фабрыку ў Эль-Паса, штат Тэхас, каб праверыць новыя матэрыялы і стылі свайго абутку, які ён называе сабах і бабах , побач з яго амерыканскімі спажыўцамі.

Гэты крок супрацьстаіць дзесяцігоддзям тэндэнцыі вытворцаў абутку пераязджаць за мяжу, каб зэканоміць на выдатках.

«Эль-Паса мае доўгую гісторыю рамёстваў са скуры з каўбойскімі ботамі і сёдламі», — кажа 35-гадовы Эшмар, які з'яўляецца карэнным тэхасцам. «Тое, як вы робіце каўбойскі бот, вельмі падобна на тое, як вы робіце сабах».

Па праўдзе кажучы, Sabah, асноўны абутак якога прадаецца за 195 долараў, зроблены ўручную, што стварае некалькі іншую праблему, чым тая, з якой сутыкаюцца абутнікі, якія займаюцца масавай вытворчасцю. Але гэты крок з'яўляецца інтрыгуючым у той час, калі дыскусіі аб аднаўленні і пашырэнні амерыканскай вытворчасці для вырашэння праблем ланцужкі паставак былі ў цэнтры ўвагі.

У Грузіі іншы сямейны шавец, Okabashi, які заўсёды вырабляў абутак на мясцовым узроўні, нядаўна абвясціў аб Пашырэнне на 20 мільёнаў долараў на ўласную амерыканскую фабрыку плошчай 100,000 1984 квадратных футаў. Акабашы, сям'я заснавальнікаў якой з'яўляецца іранцам і калісьці валодала найбуйнейшым абутковым бізнесам на Блізкім Усходзе, займаецца вытворчасцю ў Буфардзе, штат Джорджыя, з пачатку XNUMX года. Яе перапрацаваныя мужчынскія і жаночыя шлапакі і дзіцячыя плаўкі (зробленыя часткова з вырашчанай у ЗША соі) прадаюцца ў Walmart і Target, а таксама ў Інтэрнэце.

«Людзі пыталіся ў майго бацькі: «Ці думаў ты калі-небудзь перанесці свой завод у Кітай?» зноў і зноў. Ён проста ўзяў на сябе гэтае абавязацельства», - кажа 34-гадовая Сара Ірвані, якая заняла пасаду генеральнага дырэктара пяць гадоў таму.

Крокі гэтых двух невялікіх сямейных прадпрыемстваў супярэчаць пераважнай большасці галіны, якая ў значнай ступені адышла ад былых амерыканскіх цэнтраў вытворчасці абутку, такіх як Новая Англія. Сёння каля 99%. абутак, які прадаецца ў Злучаных Штатах, імпартуецца, у асноўным з Азіі.

Напрыклад, калі нашмат большы Rothy's хацеў наладзіць сваю вытворчасць на фабрыцы плошчай 3,000 квадратных футаў у штаце Мэн, ён сутыкнуўся з праблемамі якасці, вырабляючы свае трыкатажныя вырабы ў маштабе. Такім чынам, пасля года спробаў кампанія Rothy's закрыла сваю фабрыку ў ЗША і адкрыла цэх у прамысловым горадзе Дунгуань, Кітай, дзе зараз працуе фабрыка плошчай 300,000 XNUMX квадратных футаў. (Больш падрабязна пра Rothy's глядзіце ў нашым Тэма часопіса за ліпень 2019 г.)

Дзесяць гадоў таму Эшмар з Сабаха, былы фінансіст і супрацоўнік Microsoft, які жыў у Стамбуле, закахаўся ў яго падораныя турэцкія пантофлі. Вярнуўшыся ў Нью-Ёрк, ён шукаў шаўца, які мог бы зрабіць для яго мадыфікаваную версію з больш сучасным выглядам і больш якаснымі матэрыяламі. Неўзабаве ён прадаваў абутак, выраблены на больш чым стогадовай фабрыцы ў Газіентэпе, сябрам і сябрам сяброў са сваёй кватэры ў Іст-Вілідж, як значна больш стыльную версію старой школы Tupperware.

Калі Эшмар пачаў шукаць другую фабрыку ў Злучаных Штатах, ён разглядаў Лос-Анджэлес і Нью-Ёрк. Ён не толькі хацеў большай магутнасці, але і імклівая інфляцыя ў Турцыі стала рызыкай. «Зрабіць што-небудзь унутры краіны было праблемай, — кажа ён. «У ЗША больш не шмат людзей, якія вырабляюць абутак, і, вядома, яны не пашыраюцца ў ЗША

У 2018 годзе ён пасяліўся ў Эль-Паса, закаханы ў яго гісторыю рамёстваў са скуры і вытворчасці ботаў. Новы кіраўнік фабрыкі — абутнік і майстар-інструментальшчык у трэцім пакаленні. «Я шмат у чым пабудаваў свой бізнэс на інтуіцыі. Прыемна працягваць прытрымлівацца гэтага", - кажа Эшмар, які працягвае валодаць бізнесам без венчурнага фінансавання. «Неафіцыяльнасць і адсутнасць празмернай метрыкі надае нам душу, і нашы кліенты любяць гэта».

На новай фабрыцы плошчай 3,000 квадратных футаў ён спадзяецца вырабляць боты з высокім верхам, якія будуць спалучаць у сабе спадчыну Турцыі і Тэхаса, а таксама новыя версіі існуючых пантофляў з новымі матэрыяламі і дызайнам. Першая серыя пантофляў з неафарбаванай скуры для сядла была выпушчана 11 чэрвеня і раскуплена за сем гадзін, кажа ён. Другая серыя таксама хутка разышлася.

Новыя версіі абутку будуць вырабляцца з іншых матэрыялаў, акрамя скуры, магчыма, палатно, тканіна, аксаміт або дэнім. «Адна з рэчаў, якая нас больш за ўсё хвалюе, - гэта магчымасць прывозіць розныя тыпы матэрыялаў. Іншыя матэрыялы цяжка завезці ў Турцыю», — кажа ён.

У той жа час Okabashi, аб'ём продажаў якога перавышае 20 мільёнаў долараў, арыентуецца на іншага кліента са сваімі экалагічна вырабленымі басаножкамі, многія з якіх прадаюцца ніжэй за 20 долараў у рознічных крамах і на Amazon. З моманту заснавання было прададзена больш за 35 мільёнаў пар абутку. З пашырэннем новай фабрыкі Irvani плануе падвоіць вытворчыя магутнасці да «некалькіх мільёнаў» у год.

«Я думаю, што людзі цэняць экалагічны прадукт, зроблены ў ЗША, так, як не цэнілі нават пяць гадоў таму», — кажа яна.