Нцыкі Біела, заснавальнік Aslina Wines і адзін з маладых і вельмі таленавітых вінаробаў Паўднёвай Афрыкі

Васемнаццаць гадоў таму Нцікі Біела стала першай чорнай жанчынай-вінаробам у Паўднёвай Афрыцы, якая працавала ў Stellekaya. Некалькі гадоў таму яна запусціла ўласную марку, свае віны пад назвай Aslina Wines. Гэта тры белыя, два чырвоныя і адно пеністае, усе пабудаваныя на сапраўды арыгінальных паўднёваафрыканскіх характарыстыках. Я сустрэўся з ёй у Стэленбосе, каб пагаварыць аб стварэнні вінакурні, яе вінах і будучыні паўднёваафрыканскай вінаробнай прамысловасці.

Раней у гэтым годзе ў мяне была магчымасць зноў сустрэцца з Нцікі пасля трынаццацігадовага перапынку; Я сустрэў яе ўпершыню падчас нашага першага віннага тура ў Паўднёвую Афрыку. Цяпер я быў у Паўднёвай Афрыцы і судзіў конкурс Michelangelo Wine Awards, і прадбачлівы імпарцёр віна арганізаваў для мяне сустрэчу з Ntsiki, каб атрымаць «абноўленую інфармацыю», вельмі запозненую. Я скарыстаўся шанцам зноў сустрэцца з ёй у Стэленбосе.

Прыкладна ў 2014 годзе Нцики выпадкова пазнаёміўся з амерыканкай Мікай Булмаш. Сёння Булмаш кіруе кампаніяй па імпарце віна ў Нью-Ёрку (Віно для свету), але на той момант «Булмаш» не займаўся вінаробствам. Але ў яе з'явілася ідэя незвычайнага віннага праекта. Яна хацела наладзіць супрацоўніцтва паміж вінаробам з Каліфорніі і вінаробам з Паўднёвай Афрыкі. Нцики падхапіў ідэю і разам з Хелен Кеплингер пачаў рабіць віно ў даліне Напа. Гэта было збоку, паралельна са звычайнай працай у Стэлекае. Але праект з Кеплингер быў адзінкавым, і яна ўсё яшчэ працавала на Stellekaya.

Справа развівалася імкліва. Нцыкі тлумачыць: «У 2015 годзе я была запрошана Дзярждэпартаментам ЗША прыняць удзел у праграме прадпрымальніцтва афрыканскіх жанчын». Падчас праграмы яна сустрэлася з жанчынамі з розных афрыканскіх краін, якія ўдзельнічаюць у розных прадпрымальніцкіх праектах, Кеніі, Зімбабвэ, Нігерыі, Гамбіі і Малаві. З віном працавала толькі яна. Дыскусіі з гэтымі іншымі афрыканскімі прадпрымальнікамі прымушаюць яе задумацца аб сваёй сітуацыі. Калі яна сустрэла гэтых іншых афрыканскіх жанчын, яна сказала мне, што памятае, што думала: «Яны вядуць паспяховы бізнес, а потым яны гавораць пра барацьбу, якую яны маюць у сваіх краінах, як, напрыклад, яны не могуць атрымаць крэдыт у банку таму што яны жанчыны, або іншыя не маглі зарэгістраваць сваю кампанію на сваё імя, але павінны былі зарэгістраваць яе на імя свайго мужа ці сына...» Атрыманне фінансавання з'яўляецца праблемай для любога прадпрымальніка ў многіх краінах Афрыкі на поўдзень ад Сахары, і тым больш для жанчын-прадпрымальнікаў, якія сутыкаюцца з шэрагам дадатковых перашкод. Нцікі працягнула свае думкі падчас сустрэчы з гэтымі іншымі афрыканскімі жанчынамі: «Дык чаму ж я не адкрываю ўласную кампанію? У Паўднёвай Афрыцы я магу зарэгістраваць кампанію пад сваім імем. Я магу атрымаць крэдыт у банку».

Калі яна вярнулася ў Паўднёвую Афрыку пасля канферэнцыі, яна звольнілася са Stellekaya і пачала Віна Асліна, уласны брэнд вінаў Ntsiki Biyela.

Яна зноў звязалася са сваім імпарцёрам у ЗША Мікам Булмашам. Яе першай рэакцыяй было: «Нцыкі, я не магу купіць у цябе дастаткова віна, каб ты мог зарабляць на жыццё». Магчыма, халодны душ, але Нцыкі, падобна, не надта хваляваўся. «Давайце проста паглядзім, як гэта пойдзе», — сказала яна. «Частка мяне ведала, што гэта спрацуе. У мяне не было цягліц, каб гэта было хутка, але я ведаў, што гэта спрацуе».

Як пачаць вінакурню

Але як пачаць з нуля? Ні вінаграднікаў у вас няма, ні вінакурні няма. Што ты робіш? Вы робіце тое, што можаце; заўсёды ёсць рынак. Для сваіх першапачатковых вінаў Нцікі купляла як вінаград, які яна вініфікавала, так і некалькі «наліўных» вінаў з іншых вінзаводаў (у тым ліку Stellekaya). Дзеля плошчы яна арандавала невялікі куток на вінакурні недалёка ад горада Стэленбаш.

Так што цяпер у Нцики былі віны, і ёй трэба было іх прадаць. Яна зноў звязалася з Мікай, яе імпарцёрам у ЗША. «Добра, я куплю некаторыя з вашых вінаў, але вам трэба будзе прыехаць у ЗША, каб мы маглі яго прадаць», — адказала яна. «Добра, — адказаў Нцыкі, — пакуль у вас ёсць для мяне канапа». Гэтая паездка пераўзышла чаканні, і нават да завяршэння яе тура па ЗША ўсе бутэлькі, якія былі адпраўленыя, былі прададзеныя. «Гэта пацяплела на сэрцы. Я быў напоўнены падзякай, калі я пакінуў ЗША з-за прыняцця віна. Гэта было падобна на тое, што я прыйшоў. Так усё і пачалося».

Цяпер яна дасягнула вытворчасці ў 100,000 XNUMX бутэлек з асартыментам, які ўключае тры белыя і два чырвоныя.

Асліна Совиньон Блан 2021, ~125 ZAR з вінакурні

Совиньон блан задумваўся як аднаразовы. Але ўсё пайшло не па плане. Ён добра прадаваўся ў ЗША, таму ў яе хутка скончыліся запасы (магчыма, не складана з 1000 бутэлек). Міка, яе імпарцёр у Нью-Ёрку, сказала ёй: «Добра, гэта аднаразова, але вам трэба прыехаць сюды і сказаць дыстрыб'ютарам, што гэта аднаразова і што яны больш не могуць». Што яна магла зрабіць? «Добра... Добра... Працягну савіньён блан». Гэта стала пастаяннай часткай асартыменту.

Яна хацела, каб яе савіньён блан меў не толькі араматычны кампанент у носе, але і цела і даўжыню. Такім чынам, яе савіньён блан стаў белым, вытрыманым на асадку. Першапачаткова яна захоўвала яго дзесяць месяцаў на асадку, але цяпер захоўвае яго пяць месяцаў, што не так моцна ўплывае на стыль.

Aslina Sauvignon Blanc - гэта вельмі травяны, тыповы савіньён-блан з вялікай колькасцю свежасці і яркай кіслінкай, вялікай колькасцю травы і траў, зеляніны і крапівы, але з дадатковым адценнем багацця ў целе. Гэта хутчэй савіньён блан тыпу Sancerre, а не версія New World, вельмі араматычныя і інтэнсіўныя водары. Тыповы класічны савіньён блан. Нцыкі кажа пра гэта: «кожны раз, калі я п'ю яго, я пераношуся ў гарачы летні дзень, калі я сяджу пад дрэвам і гляджу на мора». Тады нядрэнна для віна.

Асліна Шардоне 2021, ~150 ZAR з вінакурні

Ntsiki папярэджвае гэтае віно словамі: «Гэта перш за ўсё заснавана на тым, што мне самому падабаецца. Раней я дэгуставаў і судзіў на спаборніцтвах і часта быў уражаны інтэнсіўным драўняным шардоне. Але потым, калі я выпіў сам, я змагаўся, не мог дапіць шклянку. Але калі ў мяне потым было шардоне без драўніны, чагосьці не хапала. Таму я хацеў атрымаць нешта сярэдняе, змяшаць абодва». Яна здабывае вінаград з Стэленбоша і Элгіна. У яе ёсць Stellenbosch з нержавеючай сталі і віно Elgin у бочках. чаму так «Стэленбош цяплейшы, таму шардоне багатае па сваёй прыродзе. Elgin больш на кіслотнасці і мінеральнай. З невялікай колькасцю драўніны гэта крыху знізіць кіслотнасць».

«У віне ёсць трохі драўнянага характару, але гэта за ім. Вось такі гатунак шардоне мне падабаецца», — каментуе яна. І сапраўды, так яно і ёсць. Драўніна вельмі дыскрэтная. Гэта не стварае ўражанне лясістасці, больш на экзатычнай фруктовай баку, тыповы характар ​​шардоне. Элегантны з экзатычнай садавінай на носе, але трохі сарамлівы, асабліва ў параўнанні з выбухным савіньён-банкам. Але ў яго ёсць яшчэ што даць на смак, добрае адчуванне ў роце, шмат экзатычных садавіны, трохі цытрусавых, вельмі прыемная свежасць, доўгі асвяжальны смак.

Асліна Шэнен Блан 2021, пры кантакце са скурай, ~205 ZAR ад вінакурні

Гэта новае белае ў асартыменце, прадстаўленае ў 2021 годзе. Нцыкі даволі доўга хацеў паспрабаваць і паглядзець, што будзе з белым віном, калі яно дакранецца да скуры. «Калі ён выйшаў, гэта менавіта тое, што я ўяўляла», — каментуе яна. Ён выдаткаваў сем дзён на мацэрацыю на лупіне, ад лупіны яшчэ да завяршэння закісання. «Я зрабіў гэта для сябе».

Шэнін, які кантактуе са скурай Асліна, мае вельмі выразны характар ​​скуры, што часта выяўляецца ў пэўнай даўкасці (таніны) і адчуванні сухасці ў роце. Тут скурка выразная, крыху падобная на вельмі дыскрэтныя бочкі шардоне. Ён сапраўды вылучае крыху больш характару чэніна і надае яму крыху дадатковае цела з адценнем фенольных злучэнняў, адценнем таніну (часам іх называюць фенольнымі злучэннямі). Нос вельмі чысты са свежымі цытрусавымі нотамі, якія вяртаюцца да смаку, з карамболай і грэйпфрутам. Доўгі фініш з элегантнымі і асвяжальнымі танінамі.

«Адчуванне таніну — менавіта тое, чаго я хацеў ад віна», — кажа Нцыкі. Яе каманда на вінакурні стараецца, каб яна не заставалася адна занадта блізка да бутэлек з шэнінам у склепе. «Я кажу ім, што мне трэба паспрабаваць яго зноў і зноў, бо гэта новы выпуск. Мне трэба праверыць, як ён развіваецца. «Але ці развіваецца ён кожны дзень?» пытаюцца ў мяне». Гэта, відавочна, адзін з яе любімых. І мой таксама, з белых.

Асліна Кабернэ Совиньон 2020, ~185 ZAR з вінакурні

На пярэдняй этыкетцы напісана кабернэ савіньён, але на самой справе ёсць невялікая порцыя петы вердо. Ну, невялікія…, 14%. Кабернэ становіцца адным з любімых гатункаў у Стелленбоше. Ён вельмі добра адаптаваўся да клімату. Гэты правёў 14 месяцаў у дубовых бочках, другая і трэцяя напоўненыя, новага дуба няма. Кабернэ родам з раёна Хельдэрберг.

Aslina Cabernet Sauvignon вельмі ў стылі класічнага кабернэ. Яно не відавочна вытрыманае ў бочцы, з вялікай колькасцю садавіны і вельмі добрымі спелымі танінамі, якія неабходныя ў некаторых з гэтых даволі магутных вінаў кабернэ. Нос мае багаты букет чорных і чырвоных садавіны і чорнай парэчкі.

Асліна Умсасане 2020, чырвоная сумесь, ~235 ZAR з вінакурні

Магчыма, гэта самае важнае кюве Нцікі, прынамсі, эмацыйна. Умсасане - зулуйская назва парасонавага дрэва, разнавіднасці акацыі, дрэва, якое з'яўляецца сімвалам Афрыкі (не блытаць з аўстралійскім парасонавым дрэвам). Але што больш важна, гэта мянушка бабулі Нцікі, а сапраўднае імя яе было Асліна. Асліна азначае нешта накшталт «магутная жанчына» або «моцная жанчына», што здаецца прыдатным.

Навошта назваць вінакурню і віно ў гонар яе бабулі? Калі Нцікі была маленькай, яна расла на апецы бабулі ў вёсцы, дзе нарадзілася. Яе маці працавала хатняй прыслугай у сям'і ў Дурбане (вялікі горад у правінцыі Квазулу-Натал з 4 мільёнамі жыхароў) і таму рэдка бывала дома, толькі два разы на год. Так што імёны — даніна памяці жанчыне, якая навучыла яе ўсяму аб жыцці. «Калі я азіраюся назад, я думаю, як яна зрабіла ўсё, што яна зрабіла? Гадуе столькі дзяцей, пенсія 420 рандаў у месяц, дзеда няма… Як яна ўмела? Нягледзячы на ​​ўсе цяжкасці, яна заўсёды была чалавекам, да якога ўсе прыходзілі».

Віно Umsasane, безумоўна, з'яўляецца пышнай данінай павагі выдатнай жанчыне.

Гэта бардоскі купаж з кабернэ совиньон 70%, кабернэ франк 28%, петивердо 12%. Нягледзячы на ​​тое, што купаж не моцна адрозніваецца ад віна Кабернэ Совиньон, характар ​​вельмі адрозніваецца. У яго інтэнсіўны нос з вялікай колькасцю цёмных садавіны, даволі складаны з адценнямі шакаладу (несумненна, ад бочак). Выдатны баланс, моцныя, але збалансаваныя таніны. Свежасць надае яму невялікі намёк на характар ​​Кабернэ Фран. Ён таксама быў вытрыманы ў бочках, што тут крыху больш прыкметна, але вельмі збалансавана. Саспелыя плады і дуб надалі яму выдатную структуру з добрымі спелымі танінамі ў аздабленні. Вінаград паходзіць з раёна Сімансберг, што, верагодна, таксама спрыяе розніцы. Назваць яго магутным - гэта няправільнае слова, таму што гэта дакладна не "моцнае" віно. Але ён мае вельмі інтэнсіўныя фруктовыя і водары.

Ёсць у асартыменце і шостае кюве, але яно вельмі рэдкае.

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016, ~410 ZAR з вінакурні

Гэта быў праект, які Нцікі стварыла ў гонар і ўшанаванне сваёй маці. Яна зрабіла толькі 600 бутэлек яго, і ён даступны толькі непасрэдна з вінакурні. Ён з ураджаю 2016 года і быў разліты ў 2017 годзе. Ён правёў на асадку каля чатырох гадоў і быў дэгаржаваны ў 2021 годзе.

Віно даступна з вінакурні (і вельмі малая колькасць пойдзе праз Атлантыку да яе імпарцёра ў ЗША). Але ў мяне не было магчымасці пакаштаваць. Тым больш нагода вярнуцца.

Забягаючы наперад, для Асліны і для Паўднёвай Афрыкі ў цэлым

Што тады сёмае ў спісе праектаў Нцики? Ну, гэта не віно. Замест гэтага яна спадзяецца знайсці месца, каб адкрыць дэгустацыйную залу і мець уласны склеп. Безумоўна, дзе-небудзь у Стэленбосе знойдзецца гараж прыстойнага памеру, які можа змясціць 100,000 XNUMX бутэлек і расце.

Зараз у Нцікі 18 гадоў, яна робіць віно ў Паўднёвай Афрыцы. Што змянілася ў вінным бізнэсе Паўднёвай Афрыкі за гэтыя васемнаццаць гадоў?

За гэта гавораць словы Нцыкі:

«Вінаробы больш эксперыментуюць. Вінаробы прынялі да ўвагі канструктыўную крытыку і водгукі, напрыклад, вінных конкурсаў. Змяняецца якасць выраблянага віна. Але акрамя гэтага, ёсць яшчэ і сацыяльны аспект. Раней было вельмі мала чарнаскурых людзей, якіх вы бачылі або сустракалі ў індустрыі, або калі вы ўваходзілі ў вінную краму, якіх вы бачылі, каб зайсці паспрабаваць віно. Гэта змянілася. Цяпер, калі заходзіш у дэгустацыйную ці вінную краму, бачыш: «О, так, гэта Паўднёвая Афрыка». Вы бачыце ўсе гонкі. Існуюць розныя ініцыятывы, якія таксама дапамагаюць кампаніям, і ёсць больш адкрытая прастора для гульні. Але гэта не азначае, што гэта лёгка».

Значыць, вялікія змены як у сацыяльным плане, так і ў вінаробстве.

Але не толькі гэта, яшчэ і з боку рынку. Нцыкі працягвае: «Калі я паехаў у Штаты ў 2007 годзе, зайшоў у вінную краму і сказаў: «У мяне ёсць паўднёваафрыканскія віны», яны сказалі: «э-э». І калі вы згадалі слова пінатаж, было падобна на тое, што вы іх толькі што абразілі. Калі вы кажаце, што ў вас ёсць паўднёваафрыканскае віно, пераходзім да цяперашняга моманту, яны кажуць: "О, нічога сабе, што ў вас?" Цяпер мы захапляем як вінная краіна».

Зайшоўшы так далёка сёння, што павінна зрабіць паўднёваафрыканская вінаробная прамысловасць, каб ісці яшчэ далей? Магчыма, складанае пытанне, і Нцікі з цяжкасцю знаходзіць патрэбныя словы. «Нам трэба працаваць над нашым даверам як краіне. Па-ранейшаму шмат няўпэўненасці ў сабе, і нам не хапае самаацэнкі да нашых вінаў. Напрыклад, калі мы ставім перад кімсьці бутэльку нашага віна і кажам: «Гэтая бутэлька будзе каштаваць вам X шмат'. А потым нехта кажа нам, што гэта павінен быць (на іх думку), мы шпулькі назад. Мы ўсё яшчэ недастаткова працуем, каб сказаць: «Гэй, свет, вось чаго мы вартыя».

Для некаторых рынкаў гэта становіцца складанай супярэчнасцю. «Некаторыя рынкі кажуць: «Вы недастаткова добра плаціце сваім людзям». Пры гэтым яны кажуць: «Я хачу віно па два даляры за літр». Мы павінны быць у стане сказаць гэтым рынкам: «Вы гэтага не разумееце». вы прычына таго, што мы дрэнна плацім нашым людзям?»

Нцыкі зноў: «Паўднёвая Афрыка павінна знайсці шлях наперад. Паўднёвая Афрыка павінна заклікаць свет сказаць: "Паслухайце, гэта гэта тое, што мы хацелі б заплаціць нашым людзям, але вы можаце заплаціць нам гэта значыць, для нашых вінаў, каб мы маглі гэта зрабіць?»

Будучы незалежным вінаробам, гэта становіцца вельмі канкрэтным. «Мне, як дробнаму прадзюсеру, патрэбна такая смеласць, каб пайсці і сказаць: «гэта столькі будзе каштаваць». Потым, калі яны скажуць «не», нарэшце скажа «так» нехта іншы, хто разумее, што ў мяне ўсё роўна няма склепа, што трэба плаціць сваім людзям, што трэба карміць сям'ю».

Я магу толькі пагадзіцца з Ntsiki; Паўднёвай Афрыцы трэба ганарыцца тым, што яны робяць, а таксама перастаць прыкідвацца больш таннымі копіямі вядомых вінаў. MCC - не больш танны варыянт шампанскага, кабернэ са Стелленбоша - не бюджэтнае бардо, Hemel-en-Aarde Pinot Noir - не выдуманае бардо. Гэта сапраўдныя і арыгінальныя паўднёваафрыканскія віна.

Тое, што віна — ад Aslina і многіх іншых вытворцаў — дзіўнай якасці, безумоўна, дапаможа.

Калі вы зможаце атрымаць некалькі бутэлек вінаў Aslina, вы не расчаруецеся. А яшчэ лепш, калі ў вас будзе магчымасць пазнаёміцца ​​з Нцики, яна не толькі вельмі таленавіты вінароб, але і цудоўны апавядальнік.

У ЗША віна Aslina распаўсюджваюцца Wine for the World і Branwar Wines

— Пер Карлсан