Рабочы ў Камбоджы працуе над джынсамі.
Прадастаўлена Re/Make
Справаздача Re/make аб падсправаздачнасці моды за 2022 г. выявіла некалькі шматабяцаючых тэндэнцый, але сказала, што трэба яшчэ шмат папрацаваць, каб забяспечыць устойлівасць і сацыяльную справядлівасць у такіх вытворчых цэнтрах, як Бангладэш, Камбоджа, Шры-Ланка і Пакістан.
Работнікі швейнай вытворчасці сутыкнуліся з фізічнымі пашкоджаннямі з-за састарэлых будаўнічых нормаў і іншых парушэнняў, а крадзеж заробкаў па-ранейшаму нястрымны. Ціск і эканамічныя пакуты з-за зніжэння коштаў пераходзяць у ніжнюю частку ланцужка паставак, дзе працоўныя нясуць асноўную нагрузку.
Айша Барэнблат, генеральны дырэктар і заснавальніца Re/make, глабальнай прапагандысцкай групы, якая змагаецца за справядлівую аплату працы і кліматычную справядлівасць у індустрыі адзення, заявіла, што арганізацыя не прымае грошы ад індустрыі моды, што робіць яе больш аб'ектыўнай, чым іншыя індэксы, якія кантралююць цяжкае становішча швейных рабочых.
«Мы ў значнай ступені незалежны вартавы сабака, які разглядае ўласныя абавязацельствы галіны ў галіне сацыяльнай і экалагічнай устойлівасці і назірае, як яны спраўляюцца з годам у год», — сказаў мне Барэнблат. «Тое, як мы вымяраем усё, ад дабрабыту работнікаў да кліматычнай справядлівасці, з'яўляецца паслядоўным».
Для справаздачы за 2022 год Re/make прааналізавала 58 буйных кампаній у параўнанні з 46 у мінулым годзе, у тым ліку Chanel, якая набрала 8 балаў, J.Crew, 10 і Allbirds, 3, на іх шляху да міжсектарнай сацыяльнай і экалагічнай устойлівасці.
У апошняй справаздачы таксама вылучаюцца 15 невялікіх устойлівых брэндаў, такіх як Hope for Flowers Трэйсі Рыз, Lemlem, Backbeat and Co. і Riot Swim. Re/make вырашыла не ацэньваць невялікія ўстойлівыя брэнды, якія зарабляюць менш за 100 мільёнаў долараў гадавога даходу і якія сябе апісваюць як устойлівыя або этычныя, паколькі вымярэнні арганізацыі прызначаны для прыцягнення да адказнасці буйных карпарацый.
Re/make адыходзіць ад ідэі, што ёсць добрыя і дрэнныя брэнды і рознічныя гандляры, а, хутчэй, прымае ўяўленне аб тым, што індустрыя моды - гэта складанае месца, і рознічныя гандляры, брэнды, пастаўшчыкі і іншыя зацікаўленыя бакі павінны арыентавацца ў неспакойных водах, агульных з вытворчасць за мяжой.
Рознічныя гандляры і брэнды могуць набраць у агульнай складанасці 150 балаў і ацэньваюцца па прасочвальнасці; заработная плата і дабрабыт; камерцыйная практыка; Сыравіна; экалагічная справядлівасць і кіраванне.
«Замест таго, каб проста выказаць заклапочанасць, мы паднялі Victoria's Secret
Калі 10 са 150 гучыць нізка, планка пастаўлена вельмі нізка. Victoria's Secret ачысціла свой дом і змяніла імідж пасля таго, як абвінавачанні паступілі ад бедна апранутых супермадэляў або анёлаў, якія з'явіліся на штогадовым тэлевізійным шоу. На сайце электроннай камерцыі брэнда цяпер напісана: «Вы сустракалі новы VS?» і паказвае мадэлі з разнастайнасцю этнічных груп і памераў.
Паўторна/зрабіць створаныя праблемы ў цэнтры ўвагі, што дае магчымасць выказаць хвалу рознічным гандлярам і намаганням брэндаў па ўстойлівым развіцці. Гэта метад, які выкарыстоўваецца школьнымі настаўнікамі і бацькамі і называецца пазітыўным падмацаваннем.
«Мы вырашылі не ацэньваць [кампаніі з аб'ёмам продажаў ніжэй за 100 мільёнаў долараў] паводле нашых традыцыйных крытэрыяў, якія насамрэч былі настроены на буйных рознічных гандляроў, індустрыю раскошнай моды і брэнды, якія прыносяць пэўны аб'ём даходаў», — сказаў Барэнблат. «З-за таго, як працуе працэс, гэта не было параўнанне яблыкаў з яблыкамі.
«Такім чынам, хоць мы вылучылі прарыўныя, наватарскія дробныя брэнды, якія робяць вельмі цікавыя рэчы, мы не ўзважвалі іх такім жа чынам, як у мінулыя гады», — дадаў Барэнблат.
Сямнаццаць кампаній, або 29% кагорты, якую Re/make разгледзеў, мелі размову з арганізацыяй. «У гэтым годзе мы ўбачылі ўсплёск кампаній, якія сапраўды хацелі ўдзельнічаць у гэтым працэсе з намі», — сказаў Барэнблат. «Мы мелі большае ўзаемадзеянне з Burberry, 38 балаў; Разрыў
Тым не менш, Levi's, здаецца, упарта абыякавы да гадавой кампаніі за Міжнароднае пагадненне аб бяспецы працоўных, якое было выклікана трагедыяй на Rana Plaza ў Бангладэш, дзе 1,321 фабрычны рабочы загінуў у выніку пажару з-за адсутнасці мер бяспекі амаль дзесяць гадоў таму.
«Мы назіраем рост колькасці іншых брэндаў, якія падпісваюць Пагадненне, якое прадстаўляе працоўных Бангладэш і, верагодна, накіроўваецца ў Пакістан», — сказаў Барэнблат. «Levi's мае вялікі след у Бангладэш і Пакістане».
Вытворцы ў Камбоджы займаюцца гарой джынсаў.
Прадастаўлена Re/make
«Мы сталі сведкамі неверагоднага вяртання да статус-кво», — гаворыцца ў справаздачы. «Мы вярнуліся да таннага спажывецтва, высокіх прыбыткаў, нізкіх заробкаў, масавага адмывання, сімвалічнай расавай справядлівасці і пастаяннага адтоку новых калекцый».
У справаздачы гаворыцца, што Walmart застаецца адным з брэндаў з самым нізкім балам, ацэненых у гэтым годзе, і дадаецца, што кампанія была ўцягнутая ў буйныя выпадкі крадзяжу заработнай платы ў Індыі і Бангладэш на працягу 2022 года.
Згодна са справаздачай, пастаўшчыкі ў штаце Карнатака, Індыя, якія вырабляюць для Walmart, выплачваюць запазычанасць супрацоўнікам з-за нявыплаты мінімальнай заработнай платы, але рознічны гандляр яшчэ не кампенсаваў заказы на мільярды долараў, якія ён нядаўна адмяніў ва ўсім свеце. паспрабаваць вырашыць праблемы з запасамі і захаваць нізкія цэны.
Walmart два тыдні таму абвясціў, што кошт падрыхтоўкі абеду на Дзень падзякі для сям'і і сяброў будзе не вышэй, чым у мінулым годзе - няхай будзе інфляцыя. Рознічны гандляр заявіў, што зрабіў значныя інвестыцыі ў дадатак да штодзённых нізкіх коштаў на прадукты харчавання. Ёсць ашаламляльныя цэны на адзенне, напрыклад, сукенка-міді Eloquii Elements са змешаным прынтам за 9.99 долараў.
Шэін — амазонка
Прыняцце Закона аб абароне швейных работнікаў (SB62) у Каліфорніі ў мінулым годзе - перамога, якая была здабытая з цяжкасцю і цяжкасцю - дапамагла натхніць хвалю прапанаваных палітык у ЗША і Еўропе, накіраваных на абарону працы, правоў чалавека і планета, гаворыцца ў паведамленні.
«Мы вылучылі Levi's як кампанію, якая адмовілася ад перамоваў, калі справа даходзіць да Акорду», — сказаў Барэнблат. «У нас ёсць брэнды, якія атрымалі ад 0 да 9 балаў. Гэта брэнды, якія катэгарычна адмаўляюцца ўдзельнічаць у любых парушэннях правоў чалавека і ўздзеянні на клімат, якія мы ім прыносім.
«У іх дрэнныя балы па ўсіх напрамках», — дадаў Барэнблат. «Некаторыя з гэтых брэндаў уключаюць буйныя рознічныя гандляры Kohl's і Walmart
Брэнды звышхуткай моды, такія як H&M, у гэтым годзе шмат у чым правялі чыстку. Калі Re/make паглядзеў на іх з пункту гледжання сутнасці, ён выявіў, што іх вельмі не хапае.
У тым ліку Шэін, 8; Згубленая, 9; Boohoo 9, а таксама Savage by Fenty, 4, які шмат у чым быў створаны як брэнд, які пашырае магчымасці жанчын. «Калі вы паглядзіце на тое, як Fenty ставіцца да работнікаў у ланцужку паставак, якія ў асноўным складаюць жанчыны, гэта сапраўды не так», — сказаў Барэнблат.
Звышхуткая модная кампанія Missguided, відаць, памыляецца, выпускаючы да 1,000 новых фасонаў у тыдзень у імя даступнасці, і амаль не пазнаючы сваю працоўную сілу, у асноўным жаночую.
Нядаўнія фінансавыя праблемы Missguided прывялі да таго, што сотні пакістанскіх швейных работнікаў, як паведамляецца, не атрымалі заробку або былі звольненыя з-за таго, што пастаўшчыкам завінаваціліся мільёны за ўжо выкананыя і адпраўленыя заказы. У дадатку да крадзяжу заработнай платы існуе поўная непразрыстасць з боку Missguided вакол заробкаў рабочых, фабрычных умоў, ахопу калектыўных дагавораў і камерцыйнай практыкі, гаворыцца ў справаздачы.
«Улюбёны Allbirds у галіне ўстойлівага маркетынгу — гэта яшчэ адзін брэнд, які не дацягвае», — сказаў Барэнблат. «А яшчэ ёсць людзі, якія паводзілі сябе вельмі дрэнна падчас пандэміі, адмяняючы заказы і не ўдзельнічаючы ў Re/make, атрымалі вельмі дрэнныя балы». Гэта ўключае ў сябе JC Penney, 2 балы, TJX, 2, і Sears, 2.
«Гэта цікавая кагорта», — сказаў Барэнблат. «Вялікія рытэйлеры, якія валодаюць вялікай уладай, сапраўды цягнуць галіну ўніз. Ёсць звышхуткія модныя брэнды, якія мелі ўстойлівую калекцыю, і ёсць традыцыйныя рознічныя кампаніі, якія ніколі не казалі шмат пра ўстойлівасць. Гэта фундаментальная бізнес-мадэль, якая зламана. Шмат танных прадуктаў ствараецца на выкапнёвым паліве».
Коля і Леві ставяць цікавае пытанне, паколькі яны перажываюць змены ў кіраўніцтве. Мішэль Гас, генеральны дырэктар Kohl's, сыходзіць у адстаўку, каб далучыцца да Levi's у якасці прэзідэнта, маючы намер перайсці на пасаду генеральнага дырэктара праз 18 месяцаў, калі цяперашні генеральны дырэктар Чып Берг пойдзе на пенсію.
«Kohl's быў адным з брэндаў падчас пандэміі, якія не зацікавіліся, але я спадзяюся на змену кіраўніцтва», — сказаў Барэнблат. «Ці хоча Мішэль Гас пакінуць зусім іншы след, калі справа даходзіць да Levi's, яшчэ трэба высветліць».
Нягледзячы на відавочныя недахопы ў дабрабыце работнікаў, Levi's зарабіў балы за распрацоўку арыенціру пражытачнага мінімуму ў супрацоўніцтве з некамерцыйнымі арганізацыямі, паляпшэнне палітыкі ўтрымання жывёл, увядзенне больш нізкага фінансавання для пастаўшчыкоў, якія ўкараняюць працэсы з нізкім утрыманнем вугляроду, падзяленне ступені аб'яднання супрацоўнікаў у прафсаюзы, і раскрыццё дадатковай інфармацыі аб ініцыятывах, звязаных з прадуктамі ў канцы тэрміну службы.
Рабочыя ў масках для твару на заводзе ў Дакке, Бангладэш. (Фота Zabed Hasnain ... [+]
Выявы SOPA / LightRocket праз Getty Images
«Дваццаць дваццаць другі быў аповедам пра дзве супрацьлеглыя ісціны ў модзе: пробліск сістэмных змен сярод пераважнай патоку шкодных галіновых практык», — гаворыцца ў справаздачы.
Брэнды класа люкс, якія разглядаліся ў справаздачы, такія як LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 балаў, і Chanel, «недастатковыя з пункту гледжання празрыстасці», сказаў Барэнблат. «Аналагічным чынам, некаторыя з кампаній, якія прадаюць сябе як устойлівыя, сапраўды не дацягваюць. Але ёсць і іншыя кампаніі, дзе ў пэўных катэгорыях мы бачылі рух, што з'яўляецца захапляльным і пазітыўным».
Таксама захапляльным з'яўляецца крок малога брэнда, Ganni, каб прыняць кодэкс паводзін пакупніка, першага брэнда, які калі-небудзь зрабіў гэта, сказаў Барэнблат. Некаторыя кампаніі таксама вучацца на пандэміі, што вельмі важна, таму што: «Мы ведаем, што вялікая частка галіны непасрэдна звязана з камерцыйнай практыкай брэндаў.
«Мы ведаем, што кліматычны крызіс і парушэнні правоў чалавека з'яўляюцца неад'емнай часткай таго, як эканамічная рызыка пераходзіць на ланцужок паставак», - дадаў Барэнблат. «Тут у нас ёсць брэнд, які першым у гісторыі ўзяў на сябе абавязацельствы па этычных правілах і замацаваў іх у сваім кантракце. Я гляджу на гэта як на жаданую тэндэнцыю».
Барэнблат сказала, што ёй прыйшлося адмовіцца ад думкі, што спажыўцы павінны патрабаваць устойлівасці і этычнай працоўнай практыкі як «адзінага спосабу, якім мы збіраемся справіцца з экалагічным жахам уплыву клімату і парушэнняў правоў чалавека».
Такія брэнды, як Shein, які набраў 8 балаў, і Boohoo Group, уладальнік PrettyLittleThing і Nasty Gal, 9, займаюцца гангбастэрскімі продажамі і размаўляюць са спажыўцамі аб устойлівым развіцці, але Барэнблат назваў іх экалагічна чыстыя калекцыі «ўстойлівымі лініямі токенаў». Вось што Boohoo зрабіў з Кортні Кардаш'ян Паркер. Кліентам вельмі складана зразумець, што з'яўляецца ўстойлівым, а што не.
«Прыбытковасць Shein у значнай ступені падсілкоўваецца тым, што маладыя людзі кажуць аб куплі Shein у вялікіх аб'ёмах», - сказаў Барэнблат. «Гэта сапраўды амазонка моды. Ён дасягнуў дамінавання, але ёсць магчымасць для лепшай палітыкі. Урады пачынаюць рэпрэсіі па ўсіх гэтых прэтэнзіях.
«У цяперашні час вы можаце адпраўляць тавары ў Злучаныя Штаты без падаткаў, калі яны каштуюць менш за 800 долараў, і Шэйн сапраўды выкарыстоўвае гэтую шчыліну», — сказаў Барэнблат. «Заканадаўцы павінны звярнуць увагу і ліквідаваць гэтую шчыліну. Немагчыма канкураваць з прадукцыяй Shein, вырабленай на эксплуатацыйных фабрыках у Кітаі, калі яны могуць імпартаваць яе ў ЗША бяспошлінна».
Нават перапродаж і рамонт - не цалкам рашэнне. «Адна з рэчаў, якія мы бачым, гэта тое, што першапачатковае вытворчасць і рынак сэканд-хэнду ідуць паралельна», — сказаў Барэнблат. «Нешматлікія кампаніі раскрываюць агульны аб'ём вытворчасці, і калі яны пераходзяць да перапродажу, арэнды, рамонту і патрыманых платформаў, першасная вытворчасць не зніжаецца. Пакуль у нас такая тэндэнцыя, брэнды проста выкарыстоўваюць цыклічнасць, каб прадаваць больш рэчаў».
Індустрыя моды расце з хуткасцю 2.7%. Пры такой хуткасці ні адно з абавязацельстваў у галіне ўстойлівага развіцця, якія бяруць на сябе прадаўцы і брэнды, не будзе выканана. «Калі вы збіраецеся працягваць інвестыцыі ў перапродаж і сэканд-хэнд і працягваць вырабляць усё больш і больш першапачатковых прадуктаў, вы ніколі не будзеце вырашаць праблемы экалагічнай шкоды, адходаў і ўздзеяння на клімат», — сказаў Барэнблат.
«Таму ў гэтым дакладзе мы заклікаем да больш тэрміновых рэформаў», - дадала яна. «На працягу многіх гадоў мы заклікаем кампаніі паведамляць аб агульным аб'ёме вырабленай прадукцыі за год. Калі ў нас няма правільнай меры, не мае значэння, наколькі вы спрабуеце мець справу з запасамі».
Праца рабочага ніколі не зроблена. Кучы тканіны ў Камбоджы.
Прадастаўлена Re/make
У справаздачы толькі тры кампаніі, Burberry, 38 балаў; 38-гадовы Эверлейн і 32-гадовы H&M выканалі ўсе чатыры кліматычныя патрабаванні Re/make: апублікавалі поўныя выкіды; усталяванне і зацвярджэнне кароткатэрміновых SBT пры тэмпературы 1.5 ℃, выраўнаваных па шляху; усталяванне і зацвярджэнне амбіцыйных доўгатэрміновых мэтавых паказчыкаў чыстага нуля і дэманстрацыя таго, што яны зніжаюць агульныя выкіды парніковых газаў у параўнанні з базавымі гадамі.
Высокі бал H&M, аднак, быў звязаны не з нейкімі значнымі паляпшэннямі з яго боку, а хутчэй з-за недахопаў у развіцці ўстойлівага развіцця сярод калег-аналагаў моды.
Фактычна, H&M Group цяпер апынулася ў цэнтры калектыўнага пазову за ўвядзенне кліентаў у зман з дапамогай наўмысна перабольшанага маркетынгу ўстойлівага развіцця. Выкарыстоўваючы розныя тактыкі эканоміі, H&M Group скарыстала ўсё большую важнасць устойлівага развіцця для спажыўцоў, гаворыцца ў справаздачы.
Акрамя таго, сувязі рознічнага гандлю хуткай модай з вытворцамі, якія здзейснілі крадзеж заработнай платы, «павінны прымусіць H&M падтрымліваць прафсаюзы швейных работнікаў у прасоўванні калектыўных перамоваў як найважнейшага сродку забеспячэння справядлівай кампенсацыі для вытворцаў», гаворыцца ў справаздачы.
Хто менавіта плаціць за справядлівы кліматычны пераход, не зусім ясна. Паводле справаздачы, 11 кампаній інвеставалі ў пастаўшчыкоў, каб прапанаваць фінансавыя стымулы і спосаб дэкарбанізацыі заводаў. «Калі справа даходзіць да раскрыцця інфармацыі, які насамрэч уплыў вугляроду на ланцужок паставак моды», — сказаў Барэнблат. «І тым не менш, у нас няма ніякіх фінансавых стымулаў для дэкарбанізацыі пастаўшчыкоў».
Кампаніі, якія падымаюць галіну, уключаюць American Eagle Outfitters, 10 балаў; Разрыў, 16 балаў; 20-гадовы Керынг і 15-гадовы Лулюлемон, сказаў Барэнблат. «Яны робяць [некаторыя рэчы] правільна. Нам трэба больш кампаній, каб працаваць з пастаўшчыкамі, каб дапамагчы ім. Калі ў нас не будзе грошай, адкладзеных на справядлівы пераход, мы гэтага не дасягнем».
Дваццаць чатыры працэнты брэндаў у справаздачы маюць ініцыятывы перапродажу, але ні адзін не змог прадэманстраваць, што яны адыходзяць ад вытворчасці новых тавараў. Толькі Everlane, 38 ачкоў, Nike, 21, і Patagonia, 26, могуць паказаць, што яны адыходзяць ад сінтэтычнага матэрыялу на аснове першароднага масла, гаворыцца ў справаздачы.
З 58 кампаній толькі Патагонія прадэманстравала значны прагрэс у дасягненні пражытачнага мінімуму, які выплачваецца работнікам у ланцужку паставак, хоць яна страціла балы ў гэтай галіне, паколькі прагрэс спыніўся падчас пандэміі, гаворыцца ў справаздачы.
У той час як справаздача ахоплівае ўсіх зацікаўленых бакоў Re/make, у тым ліку прэсу і палітыкаў, сапраўдная сіла можа быць у наступным пакаленні.
«Калі справа даходзіць да ўдзелу грамадзян, мы працуем у 25 розных універсітэтах», — сказаў Барэнблат. «Мы працуем з вялікай колькасцю студэнтаў. Гэта тое, што выкарыстоўваецца ў класах. У нас таксама паўтары тысячы паслоў.
«Гэта маладыя прафесіяналы моды, а таксама людзі, якія глыбока занепакоеныя індустрыяй. У справаздачы ў нас ёсць заклік да дзеяння для розных зацікаўленых бакоў, каб яны паглядзелі рэйтынг сваіх любімых брэндаў», — сказаў Барэнблат. «Менавіта тут нам патрэбна больш шырокае ўяўленне, каб дасягнуць кліматычна нейтральнай індустрыі моды, якой мы ўсе хочам».
Крыніца: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/