Павольная мода па шляху Тейскенса

Сярод хаосу Парыжскага тыдня моды адзін дызайнер паказаў сваю вясну 2023 у ціхім парыжскім дворыку. Гэта было чароўна, амаль французскае клішэ, з пастаяннай коткай Міньёнет, якая кралася наўкола. Адзенне было на манекенах, каб гледачы маглі разглядаць вопратку на 360 градусаў і без звычайнага хаосу, звязанага з моднымі брэндамі высокага ўзроўню. Для прэсы, пакупнікоў і кліентаў, якія прысутнічалі, гэта стала жаданай перадышкай і нават проціяддзем ад сённяшніх вар'яцкіх цыклаў моды.

Дызайнер Аліўе Тескенс таксама ціхі і далікатны ў сваёй асобе. Яго дызайнерская хватка і артыстызм, аднак, не з'яўляюцца. Дызайнер бельгійскага паходжання ўпершыню зрабіў хвалю, апрануўшы Мадону ў драматычныя сукенкі ў стылі готыкі. Ён працаваў на буйныя французскія дамы Rochas і Nina Ricci, а затым прымяніў свой фірмовы стыль да амерыканскага масавага брэнда Theory. У гэтыя дні яго падыход да дызайну і брэнда змяніўся.

«Я хацеў прынесці свой POV адносна рамёстваў, але захаваць яго сучасным», — сказаў ён у інтэрв'ю Zoom пасля дэбюту сваёй апошняй калекцыі. «Тое, што я хачу выказаць, асабліва ў калекцыі, - гэта ўвага да дэталяў». Дызайнер меў на ўвазе сукенкі ў стылі пэчворк, асноўныя ў калекцыі апошніх трох сезонаў.

«Раней я ўносіў вялікія змены паміж калекцыямі, але з гэтай канцэпцыяй я хацеў папрацаваць над ёй, каб даследаваць і палепшыць яе, таму мне спатрэбіўся час», — прапанаваў ён, дадаўшы: «Гэта была фантазія зрабіць трыпціх і разгарнуць у тры калекцыі тое, што робіць гісторыю.»

Была ў дызайнера і прагматычная прычына паказваць гэты шлях. "Мы толькі што выйшлі з Covid, таму было практычна зрабіць гэта такім чынам", - сказаў ён. Практычнасць таксама ўвайшла ў гульню з падыходам дызайнераў да экалагічнасці. Сукенкі ў стылі пэчворк шылі з карт узораў тканіны ў вялікай колькасці ў любой студыі дызайну. Скрупулёзна выняўшы іх з упакоўкі і сартуючы па колеры і вазе, дызайнер сабраў іх, як мастацкі калаж, каб стаць новай тканінай.

«Мая студыя больш падобная на атэлье. У асноўным пэчворк раблю сама. У мяне ёсць каманда з тэхнічнымі магчымасцямі, каб вырабіць гэтую высакаякасную вопратку ручной работы, якая дапамагае аздабляць дэталі», — сказаў ён.

«Я інстынктыўна працую, каб злучыць тканіны. Я ствараю баланс і танальнасць і збіраю іх спачатку, як традыцыйную коўдру», — дадаў ён, успамінаючы паездкі ў невялікія амерыканскія мястэчкі ў Місуры і Пенсільваніі, дзе ён адкрыў антыкварныя версіі.

«Хардкорны крок - гэта выразаць іх па прадузятасці ў новы матэрыял. Пасля лячэння я драпірую і фармую сукенку, разразаю яе па целе. Гэта інстынктыўна, але патрабуе часу», — растлумачыў Тейскенс.

Дызайнер не называе яго Haute Couture, дэманструючы глыбокую павагу да ўстановы. «Я не магу паўтарыць дакладную сукенку, таму што ўзоры ўнікальныя, так што ў гэтым сэнсе гэта Куцюр. Якасці і колеры такія ўнікальныя і розныя, амаль як творы мастацтва, якія я люблю», — працягнуў ён, адзначыўшы, што сябар у музейнай сферы назваў тэхніку дызайнера «непрыручаным ад куцюр». Напрыклад, адметнасцю працы Тэйскена з'яўляюцца кручок і вушка, якія пашытыя ўручную ў прыгожай манеры ад куцюр.

Сукенкі ў стылі пэчворк прыцягнулі ўвагу Метмузея, які набыў адзін для сваёй пастаяннай калекцыі. «Гэта была тая, з якой я звязаўся і рэзаніраваў з амерыканскай пачуццёвасцю і прэрыямі», - сказаў ён, дадаўшы: «Пэчворк - гэта тое, што я думаў рабіць, калі выйду на пенсію».

Ён хутка адзначае, што яго пашыў па-ранейшаму пераважае, і яго каманда актыўна ўдзельнічае ў яго стварэнні. «Гэта калекцыя на 100 працэнтаў зроблена ў маім атэлье. Параўноўваючы пашыў з фабрычным вырабам нават на добрых фабрыках, якімі я карыстаўся, ён больш асаблівы. У тым, чым я зараз займаюся, ёсць шарм», — сказаў ён пра бізнес, зроблены на заказ. Пакуль што ён не спяшаецца вяртацца ў сусветны аптовы бізнес, які спыніўся з Covid.

«Узровень маёй трывогі і стрэсу адносна лагістыкі, тэрмінаў і вытворчасці знаходзіцца на разумным узроўні, дзе і павінен быць. У цэнтры ўвагі маё жаданне дасягнуць задуманага і зрабіць гэта як мага лепш. Мы вельмі ганарымся тым, што робім. Мы ніколі раней не ўдзельнічалі так моцна ў кожным кроку».

Яныскенс не з тых, хто стаіць на мыльніцы, але ён не памятае, што яго калекцыі хатняга вырабу, якія выпускаюцца павольна, могуць быць напрамкам, у якім павінны рухацца грамадства і спажывецтва, а не празмернае спажыванне і вытворчасць мега брэнды.

«Глабальна паняцце - гэта тое, чаго мы павінны дасягнуць і стварыць, бо людзі павінны рухацца і развівацца. Гэта не азначае, што мой маленькі свет паўплывае на гэта, але мы падзяляем гэта пачуццё ў нашай камандзе. Свет моды пашыраецца ва ўсім свеце, але гэта вялікая машына, якую трэба перазапусціць, і яна выкарыстоўвае больш, чым «бензін».

Для Theyskens быць устойлівым - гэта падтрымліваць здароўе яго кампаніі. «Дробнаму прадпрымальніку складана, калі ў цябе непрадбачаныя выдаткі. Я штодня стараюся гарантаваць, што мы стабільныя і бяспечныя; Я адчуваю, што ў нас усё ў парадку».

Манера працы, па яго словах, вяртае яго ў ранейшыя дні, калі ён пачынаў сваю кар'еру. Нядаўна ён пачаў выкладаць у IFM (Institut Français de la Mode) і зараз вядзе 18 студэнтаў над зборнікамі дысертацый.

«Калі ты вучышся ў школе, ты не ведаеш, як пойдзе далейшая кар'ера. Вы можаце працаваць на буйны прамысловы брэнд адным шляхам. Хаця я думаю, каб паказаць студэнтам як дасведчаны дызайнер, што вы можаце зрабіць нешта падобнае, захапляльна і пазітыўна бачыць, што гэты шлях таксама магчымы».