Сюрпрызы, выклікі COVID і менш вугляроднаінтэнсіўны падыход

У гэтым спадарожніку да "зазірнуць за кулісы» пра тое, як на самай справе ствараецца спіс «100 лепшых» віннай індустрыі, Віно і духі Рэдактар ​​часопіса і выдавец Джош Грын апісвае агульныя тэндэнцыі, якія ён заўважыў за апошнія 35 гадоў стварэння свайго індэкса лепшых вінных заводаў з усяго свету. Грын таксама апісвае сюрпрызы гэтага года, праблемы, звязаныя з COVID, з якімі ён і яго каманда сутыкнуліся, і тое, як стварыць глабальны спіс з меншай колькасцю вугляроду.

Якія агульныя тэндэнцыі вы заўважылі за гэтыя гады?

Дж.Г.: Мы складаем спіс 100 лепшых вінных заводаў на працягу 35 гадоў, і ў свеце віна адбылося так шмат змен. У нас не было б столькі піно нуар у Арэгоне ў 1987 годзе. У 1987 годзе на вінаградніках Hirsch (Санома) было два гектары вінаградных лаз. Герман Вімер усё яшчэ кіраваў сваёй вінакурняй [у штаце Нью-Ёрк], а Ravines [таксама ў Нью-Ёрку] не існавала ў іх цяперашнім стане ў той час.

Самае вялікае змяненне ў тым, колькі дробных рамеснікаў атрымалі міжнароднае распаўсюджванне і вядомасць за гэтыя 35 гадоў. І гэта ўсё яшчэ адбываецца, усё яшчэ з'яўляюцца новыя. Было так шмат развіцця і так шмат зрухаў стылю. Ці будзе Напа Вэлі праз пяць гадоў вырабляць віна, якія вырабляліся нават дзесяць гадоў таму?

Акрамя Клос Канарэлі на Корсіцы, ці былі ў гэтым годзе якія-небудзь сюрпрызы?

JG: Я б сказаў, што J Lohr быў сюрпрызам. Яны з'яўляюцца велізарным вытворцам на цэнтральным узбярэжжы Каліфорніі, які добра і стабільна паказаў сябе ў гэтым годзе. Гэта быў цікавы і прыемны сюрпрыз, і многія з іх вінаў вельмі даступныя.

Sullivan Rutherford Estate (Напа), Hannes Sabathi (Аўстрыя) і Petit & Bajan (Шампань) цалкам новыя. Таксама Кло-дэ-Фе (Лангедок), Васальціс (Сантарыні) і Ідэн-Рыфт (Цэнтральнае ўзбярэжжа Каліфорніі). Я рады бачыць у спісе Мусар (Ліван).

Ці сутыкаліся вы з праблемамі, звязанымі з COVID, пры складанні спісу за апошнія некалькі гадоў?

Дж.Г.: У нас былі самыя розныя праблемы, з якімі мы сутыкнуліся падчас COVID, але мы змаглі вытрымаць наш дэгустацыйны праект. Доўгі час гэта было вельмі цяжка зрабіць, таму што ўсе дэгуставалі дыстанцыйна. Мы рассылалі ўзоры, у некаторых выпадках разліваючы ўзоры для іншых людзей, у іншых выпадках дэгустуючы з людзьмі, якія ўдзельнічалі ў званку Zoom, але заўсёды дэгуставалі як мінімум з яшчэ адным чалавекам. Калі зноў адкрылі наш офіс, мы паспрабавалі ўжывую з адным-двума-трыма іншымі людзьмі. Гэта было складана, але ў гэтым годзе мы ўсё ж змаглі прадэгуставаць дзесяць тысяч вінаў.

Большай праблемай падчас пандэміі была праца з рэстаранамі [персанал якіх таксама выступае ў якасці дэгустатараў і ўдзельнікаў дыскусіі]. У рэстаранаў было два ўзроўні выпрабаванняў. Па-першае, шмат людзей, якія дэгустуюць з намі, ужо не наведваюць рэстараны, дзе былі раней. Людзі раскіданыя паўсюль. Па-другое, для нашага апытання ў рэстаранах спробы вызначыць людзей і тое, што яны прадаюць, былі хаосам. Мы спадзяемся, што наша апытанне ў рэстаранах зноў стане ў цэнтры ўвагі ў гэтым годзе. Акрамя дэгустацыі, гэта былі вельмі цяжкія справаздачы аб рэстаранах. Гэта проста вяртаецца цяпер у любым выглядзе, які здаецца надзейным.

Ёсць планы змяніць працэс або зрабіць што-небудзь па-іншаму, рухаючыся наперад?

Дж.Г.: Мы шмат гаварылі пра тое, як зрабіць нашу сістэму менш вугляроднаёмкай. Мы не хочам пастаянна лётаць, наведваючы розныя рэгіёны. Гэта складана і няпроста - знайсці спосабы зрабіць гэта па-іншаму, якія ўсё яшчэ адпавядаюць нашай мэты.

Што цяжка змяніць, так гэта тое, што ўзнікаюць разнастайныя непрадбачаныя наступствы. Напрыклад, мы стараемся, каб да нас дастаўлялася менш вінаў і больш мясцовых дэгустатараў. Але мы не хочам вывозіць тое, што інакш рэкамендавалі б, і не жадаем апярэджваць ролю імпарцёра.

Што вы асабіста лічыце найбольш цікавым у штогадовым стварэнні гэтага спісу?

Дж.Г.: Для мяне самае цікавае ў спісе тое, наколькі ён паслядоўны, нават калі ўся дэгустацыя сляпая. Палова спісу пастаянна мяняецца, палова - гэта знаёмыя імёны, нават з улікам усіх матэрыяльна-тэхнічных зрухаў і зменлівых мадэляў. Паколькі мы шукаем віна, якія выразна характарызуюць свой рэгіён, кожны год гэтыя віна паслядоўна падымаюцца да нашага найвышэйшага ўзроўню. Замест таго, каб шукаць найвышэйшую якасць, мы шукаем найбольш выразныя віна.