Гэтая дзёрзкая маці стварае тасканскае віно па-іншаму

Мастакам эпохі Адраджэння Леанарда да Вінчы і Мікеланджэла Буанароці, якія працавалі па кантракце, падпісаным Нікало Макіявелі ў 1503 годзе, было даручана распісаць супрацьлеглыя сцены Залы пяцісот у Палацо Век'ё ў італьянскім горадзе Фларэнцыя. Яны пачалі чарнавікі, але так і не завяршылі свае працы. Тэмай да Вінчы была бітва пры Ангіяры, бітва 1440 г. паміж міланскімі і фларэнтыйскімі ваярамі (фларэнтыйцы перамаглі).

Падобна таму, як тая бітва - ціхі ўспамін, звязаны з ёй горад Ангіары сёння ціхі і крыху забыты. Тым не менш, гэтая ціхая частка Тасканы зараз мільгае ад хвалявання ў свеце віна, дзе несартаваныя старыя лазы, якія растуць на камяністых чырвона-гліняных вулканічных глебах, забяспечваюць незвычайныя ніткі водару.

Ангіяры знаходзіцца побач з сустрэчай чатырох з 20 адміністрацыйных рэгіёнаў Італіі. Горад знаходзіцца ў трох мілях (пяці кіламетрах) ад Умбрыі, у дзевяці мілях (14 кіламетрах) ад Марке і ў 19 мілях (30 кіламетрах) ад Эміліі-Раманьі. Гэта нешта накшталт усюды і нідзе зямлі паміж памяццю і адкрыццём. Недалёка праходзіць рака Тыбр, якая ў канчатковым выніку цячэ праз Рым.

Адна дзёрзкая італьянская маці цяпер мае намер стварыць Anghiari як прытулак для якасных вінаў.

Паола Дэ Блазі нарадзілася ў горадзе Фларэнцыя ў сям'і фларэнційскай маці і лекара паўднёваітальянскіх каранёў - з Салента ў Апуліі. Яна вывучала сельскагаспадарчую навуку і тэхналогію і напісала дысертацыю, якая прынесла ёй грант на прымяненне метадаў дыягностыкі ДНК раслін для аналізу стэролаў, адказных за хваробу Альцгеймера.

Потым геаграфія змяніла яе жыццё.

Паола атрымала ў спадчыну два гектары (пяць гектараў) дзікіх вінаграднікаў за межамі горада Ангіары - за паўтары гадзіны язды на паўднёвы ўсход ад Фларэнцыі.

«Гэтую зямлю пасадзіў бацька маёй бабулі», — патлумачыла яна.

Апошнія вінаградныя лазы былі пасаджаны на яе зямлі каля 80 гадоў таму, у эпоху, калі вінаград вырошчвалі не асобна па гатунках, а ўсе разам — жывы кошык разнастайнасці. Старыя лазы Паолы размешчаны аптымальна. Яны растуць на вышыні 1,500 футаў (460 метраў) над узроўнем мора на добра вентыляванай мясцовасці, афарбаванай рознымі вятрамі, у тым ліку з Адрыятычнага мора.

На сённяшні дзень Паола вырабіла віно толькі з аднаго ўраджаю (2019) — і толькі з 2,500 бутэлек. Beba99 спасылаецца на мянушку сваёй бабулі Алены Тэстэрыні, якой не хапіла стагоддзя, калі гэта віно было разліта ў бутэлькі (такім чынам, 99). Выява этыкеткі была намалявана сябрам Паолы і ўключае ў сябе рукі, якія сімвалізуюць тысячы людзей, якія працавалі на гэтых вінаградніках на працягу дзесяцігоддзяў, а таксама рукі сяброў і суседзяў, якія працягваюць дапамагаць Паоле ажыццявіць яе мару. Аранжавы колер у крузе этыкеткі нагадвае колер глебы Ангіары, у той час як сам круг паказвае на планету, таму што ўсё пачынаецца з зямлі - у якую апускаюцца карані лазы, каб атрымаць месца.

«Ад бацькоў я атрымаў адданасць працягваць сямейныя карані. Мая маці дала мне сямейныя каштоўнасці, а бацька даў мне любоў да сябе ў справе, а таксама прыхільнасць, самаадданасць, упартасць і мілагучнасць. Ён казаў мне заўсёды верыць у мары і ў сябе, і ў тое, што ў кожнага з нас ёсць вялікія багацці ўнутры, якія мы можам выказаць».

Акрамя ўласнага вінаграду, кампанія Паолы Podere Casaccia цяпер набывае вінаград у суседкі.

Дэ Блазі адрознівае сваё віно ад іншых чатырма спосабамі. Па-першае, яе вінаград вырошчваюць у рэгіёне, малавядомым вінаградарствам — Ангіары. Па-другое і трэцяе, яе вінаградныя лазы старыя і недыферэнцыяваныя - з чырвонымі гатункамі Санджовезе, Канайола Неро, Каларына, Мамола, Чыліеджола і Алеатыка, якія растуць разам, у сумесі з белымі, у тым ліку Треббьяно і Мальвазія Таскана. Змешванне ўсіх гэтых ягад проста называюць alla vecchissima maniera—'па-старому'. Змешаны таксама гатункі вінаграду, якія яна не прызнае, хоць яна здольная аддзяліць большасць (не ўсе) белых ад чырвоных падчас збору ўраджаю.

«Ад кожнага з гэтых гатункаў зыходзіць асаблівы пах і ўклад. Beba99 падобны да карціны, дзе колер і эмоцыі ствараюць асаблівы момант».

Чацвёртая асаблівасць віна Паолы можа падняць бровы. Яе терруара і вінаградныя лазы тасканскія, але пасля ручнога збору вінаграду ў кошыкі па 35 фунтаў (16 кілаграмаў) яна грузіць яго ў грузавік-рэфрыжэратар і амаль пяць гадзін вязе ў самы паўночны рэгіён Італіі — Трэнціна Альта-Адыджэ. Там, ля падножжа ўражліва суровых Даламітавых гор, гэты вінаград вініфікуецца энолагам Андрэа Мозерам з Cantina di Caldaro і вытрымліваецца ў De Vescovi Ulzback, якая вырабляе віна больш за тры стагоддзі (Moser быў названы адным з 40 лепшых). да 40-гадовых лідэраў у вінаробнай індустрыі ў гэтым месяцы паводле часопіса Fortune Italy).

Навошта везці вінаград на поўнач?

«Маё віно ўключае тасканскі запал і традыцыі, але я таксама выкарыстоўваю здольнасць Альта-Адыджэ, каб стварыць вельмі дакладны нос і развіць араматычную складанасць, выкарыстоўваючы тэўтонскі працэс вінаробства. Андрэа змог прыручыць Таскану, здабыўшы найчысцейшую душу ў кожнай дакладнай характарыстыкі розных гатункаў. Індывідуальны спосаб працы, які клапоціцца пра кожную дэталь. Дакладнасць Андрэаса, змешаная са дробкай здаровага вар'яцтва, прыводзіць да геніяльнасці. Гэта робіць наш шлях унікальным».

Зыходзячы з вуснаў жанчыны, якая вывучала ДНК раслін, такія словы маюць вагу.

Перавозка яе вінаграда ў іншае месца для вініфікацыі азначае, што па законе ён класіфікуецца як сталовае віно, таму на этыкетцы нельга ўказваць ураджай.

Паола разглядае дзеянне або змешванне розных геаграфічных рэгіёнаў і набораў навыкаў як аналаг разнастайных густаў у выдатным віне.

«Вы паспрабуеце выдатны фрукт, потым паспрабуеце перац, потым мёд. Тое ж самае і з працэсам вінаробства. Чым больш розных людзей працуе разам — тым больш гэты працэс падобны на мазаіку, калейдаскоп. Перапляценне розных культур і спосабы палюбіць нашу працу як вінаробаў і энолагаў узмацняюць нюансы і колеры віна.

«Розум вінаграднай лазы ў корані», — патлумачыла яна. «Таму праца на глебе павінна быць вельмі паважлівай. 2019 год быў добрым ураджаем. Прахалодныя ночы захавалі кіслотнасць у гронках, а спелы вінаград быў збалансаваны».

Яе віно вытрымліваецца 16 месяцаў у дубовых бочках.

Гэта гукі займальна, але які густ Beba99?

Я адкрыў бутэльку Beba2019 99 года на ганку віннага бара ў сельскай мясцовасці Бардо, Францыя, а потым падзяліўся ёю з двума амерыканскімі дыстрыб'ютарамі віна, якія выпадкова завіталі ў той дзень. Пасля двух глыткоў адзін адразу прапанаваў прадстаўляць Beba99 у Чыкага, а другі з Нью-Джэрсі папрасіў даведацца больш. Нягледзячы на ​​​​тое, што яе запасы абмежаваныя, вядомая (і мішленаўская) Рэстаран Pipero у Рыме таксама заказвае гэта віно неаднаразова.

Уявіце сабе габелен — ніткі люмінесцэнцыі. Водары ажыны, падуба, вішні, мокрага моху і трускаўкі; туманны лес з дзікімі пладамі ўздоўж дарожкі. Гэта віно ўяўляе сабой паветраны клубок складаных водараў - лёгкае, як божоле, але больш далікатнае і вытанчанае, чым многія; тонкі і тонкі, як Бургундыя, хоць і больш старажытны, чым некаторыя. Густы вішні і карамелі ўсплываюць, як светлячкі з устрэслага шклянкі - бліскучыя, энергічныя, але лёгкія і эфемерныя. Гэта прыгажуня без лаку і нешліфоўкі, хоць і з паліраванымі танінамі.

Зямля вакол Ангіары яшчэ не класіфікавана для вытворчасці Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) або DOC ўзровень якасці кантраляванага віна. Адзіным апелятывам, які там ужываецца, з'яўляецца агульны Indicazione Geografica Tipica (IGT) Таскана. На захадзе знаходзіцца знакаміты апелласьон К'янці; на поўдні — апелласьёны Вальдзікіяна і Кортона.

Гэтая праўда толькі падбадзёрвае Паолу.

«Я думаю, што тэрруар вакол Ангіары можа стварыць вялікае віно з сапраўднай індывідуальнасцю. Гэта частка Тасканы, якую ЗША не ведаюць. Тут ёсць традыцыі і прыгожая краіна Таскана, але таксама ёсць аспекты суседняга рэгіёну Умбрыя, які славіцца, напрыклад, пастай з асаблівым вострым соусам рагу».

Вэб-сайт Паолы апісвае горад Ангіары як «вёску, прыпыненую ў часе, куды яшчэ не прыбыло масавае вінаградарства». Гэты выгнуты і агароджаны старажытны горад акружаны палямі сланечнікаў, тытуню і кукурузы. Яго ведаюць як краіну паэтаў, і кожны год у Ангіары праводзіцца фестываль аўтабіёграфаў. Горад знаходзіцца ў 20 хвілінах язды на поўдзень ад месца нараджэння мастака Мікеланджэла і ў 15 хвілінах язды ад Мантэркі, які славіцца сваімі 15^th карціна цяжарнай Марыі ў стагоддзі—Мадонна дэль Парта. У горадзе ёсць бар пад назвай "La Battaglia" (Бітва), а ў канцы кастрычніка і пачатку лістапада ёсць бар centogusti dell'appennno Ангіяры, дзе фермеры з усіх рэгіёнаў цэнтральных Апенінскіх гор збіраюцца, каб прадэманстраваць сваю прадукцыю, у тым ліку вяленае мяса, розныя шакаладныя цукеркі, авечы сыр пекарына, Anghiarese brustichino (падсмажаны хлеб з алеем, соллю, часнаком і каўбасой) і каштаны з апенінскай вёскі Ponte all Piera, смажаныя на мангале.

Адданасць Паолы сваёй зямлі і майстэрству выглядае глыбокай.

«Гэты вінаграднік выкраў маё сэрца», — прызналася яна. «Гэта стала маім жыццём, маім захапленнем. Кожны дзень, калі я даведваюся больш, павялічвае агонь унутры мяне».

З зямлі, якая праславілася вялікай бітвай, цяпер выходзіць маці, якая змагаецца за славу гэтай зямлі.

Адзін глыток - і вы можаце зразумець, чаму.