Waterford Whisky вяртае ірландскі віскі да яго каранёў.

Некаторыя людзі называлі Марка Рэнье а паўстанцкі, некаторыя называлі яго супярэчнікам, некаторыя называлі яго геніем, а некаторыя называлі яго словамі, якія мы не можам перадрукаваць тут. Аднак, па словах самога мужчыны, усе памыліліся. «Я шукаю смак, просты і просты», — з энтузіязмам кажа ён мне па званку з Шатландыі. «Усё, што мяне хвалюе, — гэта шукаць густы, якія мяне цікавяць».

Гэтая страсць да адкрыцця густаў упершыню прыцягнула да яго ўвагу свету віскі больш за два дзесяцігоддзі таму. Менавіта тады ён стаў генеральным дырэктарам адроджанага лікёра-гарэлачнага завода Bruichladdich, размешчанага на аддаленым шатландскім востраве Айлей. Больш за дзесяць гадоў ён рассоўваў межы, звязаныя з традыцыйна ўстойлівым шатландскім віскі, у пастаянным пошуку новых і захапляльных густаў. Пад яго кіраўніцтвам лікёра-гарэлачны завод атрымаў мноства ўзнагарод, а ў 2012 годзе быў набыты Рэмі Куантро, супраць чаго Рэнье выступаў.

Гэта прывяло яго ў Ірландыю, дзе ён адкрыў Waterford Distillery з вялікімі планамі і больш грандыёзнай мэтай, каб стварыць прадпрыемства, якое б аднавіла сувязь віскі з яго каранямі. Каб зрабіць гэта, ён вырашыў паглыбіцца ў тэрмін, які вінаробы звычайна выкарыстоўваюць, але рэдка прамаўляюць дыстылятары -терруара.

Пабудаваўшы сучасную ўстаноўку, якую яны назвалі Facilitator, ён і яго каманда спраектавалі лікёра-гарэлачны завод, які дазваляе яго дыстылятарам працаваць з пасевамі ячменю на адной ферме для вытворчасці індывідуальнага віскі. Кожны ўраджай, асобныя пасевы ячменю з гаспадарак, якія яны праверылі, захоўваюцца асобна ў спецыяльна пабудаваным памяшканні, якое называецца саборам. Увесь ячмень, які яны выкарыстоўваюць, вырошчваецца біядынамічна ў адпаведнасці са строгімі стандартамі. Захоўванне, сартаванне і дыстыляцыя ячменю на кожнай ферме дазволіла Уотэрфарду прыўнесці вінны акцэнт у кожную партыю віскі, якую яны вырабляюць. Па словах Рэнье, гэта даказвае, што паняцце терруар сапраўды прымяняецца да спіртных напояў.

«Ну, терруар не адносіцца да лікёра-гарэлачнага завода. Гэта не адносіцца да чалавека; гэта не адносіцца да працэсу. Гэта не адносіцца да месца. Гэта халадзільны завод, - кажа Рэнье. «Уся ідэя терруара - гэта мікраклімат, глеба, рэльеф і тое, як яны ўзаемадзейнічаюць на завод. У віскі павінны ўваходзіць толькі тры інгрэдыента - ячмень, вада і дрожджы. Усё астатняе - дрэнь. Мы працуем над тым, каб падкрэсліць пэўны ўплыў розных культур ячменю пры кожнай перагонцы».

Вяртаючы ўвагу да пасеваў ячменю на асобных фермах, Уотэрфард дзейнічае як сучасная машына часу для аматараў віскі. Той, які вяртае тых, хто п'е, у недалёкае мінулае, калі ірландская вёска была ўсеяна невялікімі лікёра-гарэлачнымі заводамі, кожная з якіх вырабляла унікальны спірт, які адлюстроўваў мясцовы ўраджай. Гэта скончылася ў пачатку 1970-х гадоў, калі нафтавы крызіс АПЕК прымусіў многія зачыніцца або прадаць буйнейшым вінакурным кангламератам. Па словах Рэнье, сёння амаль 80% усяго ірландскага віскі вырабляецца адной кампаніяй, а практычна 80% усяго шатландскага віскі - пяццю.

Гэта раздражняе Рэнье, які лічыць, што якасць віскі знізілася, паколькі кантроль стаў цэнтралізаваным. З'яўленне аднасоладавага віскі ў 1980-х гадах, а затым выбух дробнасерыйнага бурбоны за апошняе дзесяцігоддзе паказалі, што тыя, хто п'е, шукаюць чагосьці большага аўтэнтычны і духмяныя ў іх шклянках. Уотэрфард хоча даставіць гэта ім.

«Несумленнасць буйных дыстылятараў, якія зацямняюць паходжанне сваёй прадукцыі, абсалютна дзіўная. Часта яны нават не папрацавалі падзяліць рэчы, якія ідуць у бутэльку, і рэчы, якія ідуць у сумесь», — кажа Рэнье. «З імі заўсёды аднолькавае стаўленне, самы танны літр алкаголю, куды б ён ні трапіў. Гэта не мае значэння, і гэта зводзіць мяне з розуму. У Уотэрфардзе мы ставімся да віскі як да сельскагаспадарчай прадукцыі, у той час як вялікія хлопцы ставяцца да яе як да вырабу. Такім чынам, я вярнуся да таго, як былі фермерскія вінакурні. Хіба што ў мяне няма адной вінакурні на ферме. У мяне іх трыццаць пяць на год, і кожная мае сваю ідэнтычнасць, улітую ў яе ячмень, і гэта праяўляецца ў духу».

За некалькі гадоў Waterford быў на рынку. Ён атрымаў мноства ўзнагарод. У той час як яго Cuvée, зроблены з сумесі віскі з адной фермы, атрымаў немалую долю загалоўкаў і ўзнагарод, серыя аднасалодавых ірландскіх віскі з адной фермы паварочвае ўвагу ва ўсім свеце. Назва кожнай фермы пазначана на этыкетцы, а на адваротным баку кожнай бутэлькі ёсць код TÉIREOIR, які забяспечвае тых, хто п'е, усю інфармацыю, якую яны маглі б ведаць пра вадкасць.

Іх першыя тры выпускі ў ЗША нядаўна з'явіліся на рынку з планамі вывесці больш прадуктаў. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 і Dunbell Edition 1.1 прадаюцца ў розніцу па 95 долараў і прапануюць тым, хто п'е, магчымасць паспрабаваць віскі побач, падобна таму, як аматары віна робяць з паслядоўнымі вінамі, каб заўважыць розніцу terrior робіць. У той час як Рэнье спадзяецца, што яго прадукцыя заахвоціць аматараў віскі шукаць іншыя духмяныя бутэлькі ад дробных вытворцаў, ён непакоіцца, што яго поспех будзе мець адмоўны эфект, які будзе раздражняць яго, але не спыніць яго пошукі большага густу.

«Б'юся аб заклад, скрыню шампанскага, што да гэтага часу наступнага года слова «тэрруар» будзе цалкам сапсавана буйнымі дыстылятарамі, цалкам разгромлена», — кажа ён. «Яны пачнуць прывязвацца да ўсяго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці, замест таго, каб на самой справе рабіць цяжкую працу, каб зрабіць нешта іншае. Яны гультаяватыя і дзеля хуткага заробку зробяць усё. Гэта будзе насычана, калі іх маркетолагі будуць скакаць па ім і спрабаваць выкарыстоўваць яго, каб надаць вытанчанасці і захапляльнасці. Гэта будзе распята ў бессэнсоўнае слова».